Mexiko

Die Sonne dürfte noch nicht mal gefrühstückt haben, doch sie glüht bereits dermaßen, dass sich die Eisenbahnschienen vor mir in der flirrenden Luft aufzu­lösen scheinen. Oben am wolkenlosen Himmel ziehen Rabengeier beharrlich ihre Kreise. Fehlt nur noch, dass jetzt eine Steppenhexe über den Bahnsteig von El Fuerte fegt. So träume ich in Gedanken vor mich hin, als ein Windhauch just in dem Moment so ein verdorrtes Strauch­gebilde vorbeitanzen lässt. Fast zeitgleich tauchen aus dem Nichts heraus drei schnauzbärtige Typen auf, die mich unter ihren Cowboyhüten mit zusammengekniffenen Augen mustern. Dann zerreißt eine Mundharmonika jäh die Stille. Okay – Ennio Morricones Lied vom Tod spielt natürlich nur in meinem Kopf. Aber das geschichtsträchtige Kolonialstädtchen, das hier im Nordwesten Mexikos als Tor zur ­Sierra Madre gilt, bedient Westernfantasien einfach aufs Schönste. Mit Landschaften, die weiter landeinwärts im Zentrum des westlichen Okzidental Gebirgszuges so urtümlich und einzigartig sind, dass selbst hartgesottene Desperados in der Einsamkeit heimlich niederknien. Bis heute führt von hier keine einzige ­Straße dort hin. „Nur ein echter Kerl mit Eiern aus Stahl kann die Kupferschluchten auf einem Pferd durchreiten“, hatte Ramon mir vorgestern auf seiner Ranch in der Nähe von Los Mochis sichtlich amüsiert erklärt. War ja auch nur ‘ne Frage, bevor ich mir das Ticket für den Ferrocarril Chihuahua Pacifico gekauft und mich tags darauf noch vor Sonnen­aufgang in den Expresszug Richtung Chihuahua City gesetzt habe …

Bereits 1872 hatte der visionäre US-Amerikaner Albert K. Owen geplant, den riesigen Naturhafen in der Topolobampo Pazifikbucht von Los Mochis aus bis nach Kansas City durch eine Bahnlinie zu verbinden. Bodenschätze und Holz aus Mexiko sowie Waren aus dem Fernen Osten sollten auf diese Weise schneller und profitabler in die USA gelangen. Aber die topographischen Gegebenheiten in dieser Region sind nun mal extrem, und die mexikanische Revolution, zwei Weltkriege sowie chronisch leere Staatskassen verzögerten die Arbeiten immer wieder. Letztlich verging fast ein Jahrhundert, bis die im Volksmund „Chepe“ genannte Dampf­eisenbahn 1961 losrattern konnte. Von Anachronismus kann dennoch keine Rede sein. „Für viele Bewohner der Canyons stellt der Zug noch immer die wichtigste Verkehrsanbindung dar“, erzählt Filipe, ein Mayo aus dem nahegelegenen historischen Indianerdorf Los Capomas. Während des Wartens sind wir am Bahnsteig ins Plaudern ­gekommen. Doch nun beendet hektische Betriebsamkeit unser Gespräch. Aufgeschreckt von den schrillen Sirenen des aus Los Mochis einrollenden Expresszuges, eilen Mestizen- und Indianer-Kinder und -Frauen heran, um den Durchreisenden auf die Schnelle Proviant und Souvenirs zu verkaufen. Menschen drängen sich, doch kaum einer steigt in den Zug. „Euch mag das Ticket günstig erscheinen, aber wir verdienen auf den Feldern oft nur 35 Pesos am Tag“, hat mir Felipe vorhin mit sanftmütigem Lächeln erklärt. So warten die meisten Einheimischen geduldig auf den nachfolgenden Bummelzug. Der kostet die Hälfte und hält fast auf Zuruf an jedem Bretterverschlag. Wann er heute eintreffen wird, ist allerdings mal wieder ungewiss, weil schon der Express jetzt zwei Stunden Verspätung hat. Sehr zum Ärger einiger gut betuchter Touristinnen aus Mexiko City. Aber kaum dass wir Fahrt aufgenommen haben, verstummt ihr lautstarkes Gezeter, weil der Blick durch die getönten Panoramafenster ihnen wie auch allen anderen im Zug einfach den Atem raubt.

Fast 500 Meter ist die Aqua Caliente Brücke lang, die den mächtigen Rio Fuerte überspannt. Gestern habe ich dort unten auf den reißenden Stromschnellen noch eine wilde Schlauchboottour unternommen. Jetzt halte ich beim Überqueren wieder den Atem an. Dabei ist dies zwar die längste, aber bei weitem nicht die höchste von 36 ­Brücken, die noch folgen werden. Dazu erwarten uns 86 Tunnel. Mit jedem Meter, den sich der Chepe über Serpentinen schnaufend in die Höhe kämpft, weicht das feuchtheiße Pazifikklima allmählich frischer Bergluft. Statt übermannsgroßer Cardones Kakteen, klammern sich Ginster, ­Pinien und Kiefern ins hohe Felsgestein, während unten am Canyongrund Palmen und Bananen wachsen. Steilwände rücken beklemmend näher, bevor es im nächsten Moment in schwindelerregender Höhe schwankend über schmale Brücken und haarnadelenge Kurven weitergeht. Als der Zug auf dem dramatischsten Abschnitt entlang der Septentrión Schlucht hunderte Höhenmeter bezwingt, muss ich an Felipe denken. Hier, so hat er erzählt, sei sein Groß­vater bei einer Sprengung mit einem Arbeitertrupp zu Tode gekommen. Zum Bau der Eisenbahnlinie, die von Meeresspiegelhöhe auf knapp 2.500 Meter ansteigt, wurden damals fast ausschließlich Indianer und Chinesen herangezogen. Die Qualen, die sie erlitten, mag man sich kaum vorstellen. Dafür steht die Chepe-Linie heute als Bravourstück der Inge­nieure da. Eine Strecke, die so spektakulär ist, dass mein Platz im klimatisierten Abteil während der fast vier­stündigen Fahrt bis Bahuichivo leer geblieben ist, weil ich fotografierend an der halboffenen Wagontür gestanden habe.

„Cuira!“ – „Cuiraga!“, grüßt mich die junge Frau mit schüchternem Blick ­zurück. Kaum ein Weißer hat die histo­rische Ur-Aztekensprache der Tara­humara Indianer jemals entschlüsseln ­können, und leider ist auch mein Vokabular schon jetzt erschöpft. So eilt sie weiter und wirkt mit ihrer farbenfroh ge­musterten traditionellen Kleidung wie ein wunderschöner Schmetterling in diesem sattgrünen Tal. Nach zwölf Kilometern holpriger Autofahrt haben wir von Bahuichivo aus das Dorf Cerocahui ­erreicht, das von Tarahumaras bewohnt wird und in dessen Zentrum eine der schönsten Missionskirchen der Sierra Madre steht. Während die spanischen Eroberer im 16. Jahrhundert auf der Suche nach Gold und Silber die indianische Urbevölkerung skrupellos geknechtet oder getötet hat, versuchten die Jesuiten auf ihre Art, die Ungläubigen dem Himmel näher zu bringen. Mit gemischtem Erfolg, denn wie die Mayo haben auch die extrem zurückgezogen lebenden Tarahumara ihre Naturreligion bis heute beibehalten, sie einfach nur mit dem Katholizismus gedeckelt. Glücklicherweise agieren die heutigen ­Padres und Nonnen in der Sierra kaum noch als unnachgiebige Bekehrer, sondern vielmehr als Entwicklungshelfer. Bereits um 1950 wurde hier eine Internatsschule für Mädchen und eine Schule für Jungen gegründet. Heute werden die Kinder dort zweisprachig unterrichtet, aber die alten Stammes­traditionen werden respektiert. Scharfe Kurven, Drogen und ein Abgrund Eigentlich bin ich hart im nehmen, aber als Alberto auf einer kurvigen­Piste, die kaum breit genug ist für ­unseren ­eigenen Jeep, plötzlich an den Rand schert, sendet mir mein Magen das Frühstück zurück. Über 1.500 Meter Abgrund klaffen auf meiner Seite – und sonst nix als Staub, nachdem ein schwarzer Truck mit dunkel getönten Scheiben fast ungebremst in Richtung Urique an uns vorbeigedonnert ist. Das waren Narcos, oder? „Was meinst du?“, fragt Alberto mit unschuldigem Dackelblick. Als verantwortungs­be­wuss­ter Guide versucht er dem Drogen­thema auszuweichen, denn kaum ein Tourist ahnt, dass er hier durch eines der größten Marihuana- und Opiumanbaugebiete reist. Es ist ein Problem, gibt Alberto schließlich zu, „aber die meisten von den Jungs sind okay. Sie wollen den Tourismus. Einige sehen darin sogar eine Chance für ihre ­Kinder, denn nur so kommt anstän­diges Geld in diese arme Region.“

Tatsächlich darf man sich als Aus­länder im Umfeld der Bahnstrecke durchaus sicher fühlen. Und solange der Drogenabsatzmarkt in den USA und Europa vorhanden ist, kann man die Mexikaner wohl kaum verfluchen. Als wir den Aussichtspunkt Cerro ­Gallegos erreichen, ist der Zwischen-fall ohnehin vergessen. Zu über­wältigend ist der Anblick der alten ­Silberminenstadt Urique, die, vom gleichnamigen Fluss umschlungen, winzig klein am Boden der 1.879 Meter tiefen Urique Schlucht erscheint. Sie haben genau 15 Minuten. So lange dauert der Fotostopp an der Station ­Divisadero, den die Betreiber des ­Chepe jenen als Bonus gewähren, die die Kupfercanyon-Strecke als Tagestour gebucht haben. Und da stehen sie nun an dieser Bruchkante in 2.200 Meter Höhe, von 3.000-er Gipfeln ­umgeben, sind verzaubert von der Landschaft und zugleich zu Tode betrübt, weil sie schon gleich weiterfahren müssen. Wie aus einer anderen Welt, so ehrfurchtgebietend ist der Anblick der drei Canyons, die hier zusammenlaufen. Dabei ist dies nur ein mikroskopisch winziger Einblick, denn die Sierra ­Tarahumara ist ein 60.000 qkm um­fassender Gebirgsstock. In ihn hat sich vor rund 25 Millionen Jahren eine Vielzahl von Schluchten hineingefressen. Tiefer als der Grand Canyon in den USA und rund vier Mal so groß, bilden sie das gewaltigste Canyon-System der Welt – die Kupferschluchten. Und das Schönste: Hier kann man noch ein­same Sonnenauf- und untergänge erleben, stundenlang wandern, klettern, Mountainbike fahren oder auch reiten, ohne dass man auf einen einzigen ­Touristen trifft.

Doch das moderne Mexiko steht vor dem Tor, ist nicht mehr lange zu ­stoppen. Das von Eichen- und Kiefernwäldern eingebettete Holzfäller-Städtchen Creel – der letzte, große Zwischen­stopp auf meiner Reise – hat sich vom Insider-Backpacker-Treff längst zum bunten Touristenort mit bester Infrastruktur gemausert. Von hier führen bereits mehrere Schotterpisten und sogar Straßen ins Reich der Tarahumara hinein. Die ­Indianer, die ihre Berge, in ­deren ­Höhlen sie zum Teil heute noch wohnen, seit Urzeiten zu Fuß durchlaufen, ­nennen sich selbst Rarámuri – die leichten Füße. Das Laufen ist für sie fester Bestandteil ihrer Kultur und ­Religion. Insofern ist es kein Wunder, dass die Rarámuri zu den besten Langstreckenläufern der Welt zählen. Bis zu 200 Kilometer schaffen sie locker am Stück. Doch so schnell und so weit sie auch rennen – der Moderne werden sie nicht mehr entfliehen können, denke ich mit etwas Wehmut, während der Chepe mich in einen wunderschönen Sonnenuntergang fährt.

Reiseinfos

Beste Reisezeit: Ganzjährig möglich. Zwischen November und April herrschen angenehmere Temperaturen als im heißen Hochsommer. Im Winter ist es kalt im Kupfer-Canyon, auf den Gipfeln der Sierra Madre Occidental liegt Schnee.
Klima: Wüstenklima im Norden, tropisch bis subtropisch an den Küsten, in den Bergen Höhenklima (deutlich kühler). Regenzeit herrscht von Mai bis Oktober, Trockenzeit von November bis April.
Sprache: Spanisch und etwa 60 weitere indigene Sprachen.
Zeit: MEZ minus 7 bis 9 Stunden im Westen.
Geld: Mexikanischer Peso (MXN). 1 EUR = 16,724 MXN.
Dokumente: Reisepass, der
6 Monate über den geplanten Aufenthalt hinaus gültig ist.
Gesundheit: Die Gesundheitsversorgung ist gut. Eine Auslandskrankenversicherung ist empfehlenswert. Wer sich an die Regel „Koch es, schäl es oder vergiß es“ hält, bleibt von Moctezumas Rache (Durchfall) verschont.
Essen & Trinken: Regional gibt es in Mexiko große Unterschiede zwischen Küste und zentralem Hochland, dem chili-verliebten Süden und dem Rindfleisch-orientiertem Norden. „Klassiker“ der mexikanischen Küche: Tortillas (Fladen aus Maismehl), gefüllt mit Hühnchen und/oder Gemüse. Frijoles (Bohnenmus)  sind fester Bestandteil der Küche. Alkoholische Getränke: Tequila, Mezcal und Pulque und Bier.
Sehenswert: Holzstadt Creel; das Siedlungsgebiet der Tarahumara. Bei Posadas Barrancas: die Jesuiten-Mission von Cusárare und der Wasserfall. El Fuerte, eine alte Minen-Stadt im Kolonialstil. Ausgrabungsstätte von Paquimé in Casas Grandes, ein Welterbe der UNESCO. El Divisadero: atemberaubende Aussichtsplattform auf drei Canyons und Felswände, die 1500 m in die Tiefe stürzen. Chihuahua: Museo de la Revolution und Pancho Villa Museum.
Unbedingt machen: Ab Los Mochis: Bootsausflug zu den Delphinen in der Topolobampo Bucht; Reiten, Wandern, Freeclimbing und Rafting auf den Flüssen Urique oder Papigochi.
Unbedingt vermeiden: Taschendieben leichtes Spiel machen. Wasser aus der Leitung trinken.
Beliebte Mitbringsel: Die Handwerkskunst ist aufwendig und kreativ, die Souvenirs echte Meister-
werke. Kleidung, Zarapes (buntgewebte Teppiche), Schmuck, Korb-, Glaswaren und Getöpfertes.
Literatur: „ADAC Reiseführer Mexiko“, 6,50 €. „Mexiko kompakt“, Know-How Verlag, 17,50 €.
Auskünfte: Mexikanisches Fremdenverkehrsbüro, Taunusanlage 21, 60325 Frankfurt/Main, Tel. 00-800/11 11 22 66, www.visitmexico.com.

Reiseangebot

Die viertägige Zugfahrt im Ferrocaril Chihuahua al Pacifico entlang des Kupfercanyons gilt als eine der landschaftlich reizvollsten Zugstrecken der Welt. Über 36 Brücken und durch 87 Tunnel geht es von Los Mochis über 655 Kilometer nach Chihuahua. Lassen Sie die eindrucksvolle Landschaft an sich vorbeiziehen und genießen das atemberaubende Panorama, während Sie sich entspannt in der komfortablen 1. Klasse des Zugs zurücklehnen können. Preis: 3 Nächte DZ/Teilverpflegung in Mittelklasse-Hotels inkl. Zugfahrt ab 439 € p.P. bei eigener An- u. Abreise. Infos und Buchung